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章鱼丸123

游走在沙与海之间——摩洛哥十日谈

2017.09.2314天|浏览35346

2017-09-23第1天

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“摩洛哥就是这样一个非踏足其上,就不能评论的国家”。


这里有高耸的海上清真寺

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有浩瀚无际的沙漠星空

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有柏柏尔人悠扬古老的和唱

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大西洋的海风终日吹过这里的每条小巷

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也会有一轮圆月慢慢从安达卢西亚大陆升起

2017-09-23 16:45:13
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这里是世界上最腥臭最猎奇的地方

2017-09-23 17:10:36
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也有着最绚烂的街头涂鸦

2017-09-23 18:58:00
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这里的夜市是活着的一千零一夜

2017-09-23 19:05:00
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这里的神学院让每一个人都目瞪口呆

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2017年9月24日凌晨,我坐在汉莎航空从法兰克福飞往卡萨布兰卡的飞机上,靠着窗望着外面黑乎乎的一片,昏昏沉沉。在没有现代化交通的时代,从一地到另一地是殊为不易的,除了需要经年累月的跋涉,还必须克服沿途种种因文化、宗教、社会冲突产生的困难和危险。

而今天,我们却能够依靠飞行,在一天之内就从地球的一端到达另一端。虽然已经很简单,但十几个小时的飞行距离还是让人疲惫不堪,好在原本只存在于想象中的遥远的非洲大陆,伴着轰鸣的飞机引擎声,已经越来越近了。

闭上眼睛,那些存在于此行目的地——摩洛哥王国的碎片开始在脑中闪回,广场上的耍蛇人、蒙面女子、柏柏尔人的骆驼、伊斯兰神学院、繁复规律的几何马赛克、五彩斑斓的集市、撒哈拉的星空……自从摩洛哥对中国免签以来,这样碎片化的信息便越来越多,成倍的游客开始涌向这个被大西洋和撒哈拉沙漠夹峙的奇妙国度,不论是带着对一千零一夜的好奇,还是对撒哈拉无限的幻想,对于国人而言曾经无比繁冗的签证手续一下子放开之后,这种精神上的渴望终于找到一个发泄点,关于摩洛哥的信息也越来越多,这也成为促成我此行的重要原因。

2017-09-23 21:17:00
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这次能在摩洛哥停留的时间不是很长,掐头去尾也只有11天。这样的时间很难深入一个地区,为了把很有限的时间尽量利用,我们几个朋友合伙在当地包了一辆车作为城市和城市之间的交通工具。于是就有了下面的一份行程单:

D1:卡萨布兰卡Casablanca-索维拉Essaouira
D2:索维拉Essaouira-马拉喀什Murakush
D3:马拉喀什Murakush
D4:马拉喀什Murakush-艾本哈杜村Atiben haddou-瓦尔扎扎特Ouarzazate-戴德斯峡谷Dades
D5:戴德斯峡谷Dades-梅祖卡Merzouga
D6:梅祖卡Merzouga-菲斯Fez
D7:菲斯Fez
D8:菲斯Fez-舍夫沙万 Chefchaouen
D9:舍夫沙万Chefchaouen—丹吉尔Tangier
D10:丹吉尔Tangier –艾西拉Asilah – 拉巴特Rabat
D11:拉巴特Rabat –卡萨布兰卡Casablanca

2017-09-23 22:59:43

2017-09-24第2天

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从卡萨布兰卡出发,沿大西洋进内陆到古城马拉喀什,经过峡谷,绕过撒哈拉沙漠,到达菲斯,再跨过中部山区,从大西洋沿岸兜回卡萨布兰卡。这是我能实现的最便捷地体会这个国家的方法。

飞机一阵晃动,开始进入对流层。在直布罗陀海峡另一边的天际线上,城市的灯光在无边的黑暗中忽闪忽现。又过了一阵,伴着颠簸,飞机降落在了位于卡萨布兰卡郊外的默罕默德五世国际机场。空气潮湿又闷热,在十二个小时的空中折腾之后,我终于踏上了马格里布的土地。

2017-09-24 01:08:09
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第一天:白城卡萨布兰卡——阿拉伯世界的西极镇守者

当你摊开一张世界地图,你会发现人类的文明圈其实并没有我们想象的那么复杂。在地理大发现之前,亚欧非三块大陆上,从东到西先后交错着东亚文明区、南亚次大陆文明区、阿拉伯文化区、地中海文明区。这个范围是旧世界认知的极限,也是人类文明的主舞台。

7世纪伊斯兰帝国建立后向外扩张,阿拉伯人沿地中海南岸抵达此地,征服原住民柏柏人带来伊斯兰宗教与阿拉伯文化,使摩洛哥成为阿拉伯世界的最西端。后来的一千年中,虽然各个王朝和欧洲相爱相杀,甚至一度扩张到欧洲西部,但是阿拉伯文明一直扎根在这里,到今天仍然如此。在旧世界,地处非洲西北角的摩洛哥,望着茫茫不可穿越得大西洋,大抵就成为了世界的西极。

2017-09-24 14:56:43
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到摩洛哥的第一站,一般都是卡萨布兰卡。半夜的机场一阵折腾之后,终于搭车到了住处。在卡萨的住处并没有精挑细选,我在出发前,在BOOKING的十几页酒店清单里面找了一个在CASA PORT对面的宜必思了事,后面的行程太多,不容许在第一天就出岔子。对于容易找不到方向的外乡人来说,住在火车站附近总是最有安全感的。连锁酒店的房间虽然小的可怜,但也算干净方便,能安心落脚。

凌晨五点多的时候,时差原因,睡得不踏实,于是干脆起来,沿着海边的主干道往哈桑二世清真寺方向走。这条路我在出发前确定过好几次,步行的话最多20分钟就够。这几年出行之前我已经养成习惯,在手机里装一个离线地图,在要去的点上标星,然后计算几个点之间的距离,排出当地的行程。这是我第一次认真端详这个城市:天还蒙蒙亮,路灯闪着昏黄的光,沿海公路的一侧是卡萨布兰卡的麦地那老城,被包裹在一堵巨大而绵长的白色围墙之内,老旧、破落的白色房子不时从围墙里露出头来,主干道一侧是稀疏而高大的棕榈树,偶尔开过的车子带起一阵沙尘,混着咸湿的海风钻进你的鼻孔。

2017-09-24 15:20:49
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沿着Almohades大道走了大概十几分钟,一转弯,哈桑二世清真寺巨大的宣礼塔就突然出现在阴郁的天幕中。太早了,整个广场上几乎没有人,只有一群群海鸟寂寥地扑来扑去。我想跨过隔栏绕着这个庞然大物走一圈,清扫的工人朝我摇摇手说NoNo,对于这样的陌生人闯入,他也觉得很奇怪。

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2017-09-24 16:42:16
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我们决定在清真寺开放之前找个地方坐下来等,顺便消除倒时差带来的疲惫感。等到9点钟第一波游客开始涌过来的时候,清真寺侧面的铁门才终于吱呀一声打开。门票是120迪拉姆,对于一个可供公开参观的宗教场所而言这个门票确实有点高了,但是还是有越来越多的欧洲人、亚洲人簇拥排队。售票处给到的门票就是一张简陋的机打热敏纸,上面标注着购票时间和人数,然后再分给每个人一张彩色贴纸作为标记,等时间一到,就能拥在队伍里入内了。

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奇异的几何光芒

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2017-09-24 18:25:23
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哈桑二世清真寺修建完成不到30年,是由上一任摩洛哥国王哈桑二世为纪念自己的父亲默罕默德五世所建,据说为了体现摩洛哥人的阿拉伯祖先由海上前来的历史,工程选择了填海围堤,清真寺大概有三分之二的部分坐落在海岬上,处处都是手工镶嵌的大理石和马赛克,显得恢弘气派。内部是拼花大理石地板、四方廊柱、繁复的几何图形、高大的穹顶,彰显着伊斯兰世界雄厚的实力。哈桑二世在摩洛哥近现代历史上是个特别的存在,他对世界持有开放的心态,修改宪法后使国王拥有了政治和宗教的双重地位,他的强权手腕给摩洛哥带来了巨大的变化,也使这个国家整体更接近西方,为了建成一座能够超越圣彼得大教堂的伊斯兰建筑,哈桑二世请来法国建筑师设计,还召集了摩洛哥全国的艺术工匠,用本地的花岗岩、大理石、石膏和木材等进行手工雕刻装饰。

在哈桑二世执政的几十年间,摩洛哥实现了从传统素丹制与西方议会民主政治之间的某种平衡,清真寺的建造也成为了皇帝对欧洲乃至全世界的一种宣告。

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从清真寺出来,太阳已经穿透层层雾气,把暖人的光芒打在城市上空。卡萨布兰卡是这个城市通用的名字,连我的机票行程单也赫然打着CASABLANCA这几个端正的字母,几乎所有的游客都会跟着那部电影的名字来称呼这个目的地。CASA是个西班牙语词汇,CASABLANCA是十八世纪西班牙人得到在这个港口贸易的特权后对这个地方的称呼,二十世纪初又被法国人继续沿用。上世纪50年代摩洛哥独立之后这里已经恢复了她最开始的名称“达尔贝达”,但时至今日两个语言体系仍然保留着各自的名字。仿佛在这里这是一种自然而然的混搭,就像麦地那里各种白色的穆斯林式的房子外挂满了法文、英文的招牌,又或者新城区里突然从梧桐树后窜出来的大大小小的宣礼塔。

2017-09-24 19:40:08
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2017-09-24 19:51:28
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摩洛哥人将有高墙的城叫做“麦地那Medina”,在摩洛哥大部分城市都有麦地那老城。在卡萨布兰卡的麦地那里,一整片白色基调的老房子反射着阳光,刺得人睁不开眼。虽然已是阿拉伯世界的最西端,尽管拥有着世界第三大清真寺,但卡萨布兰卡始终徘徊在和欧洲的相融相斥之间。游荡在卡萨布兰卡的街角巷尾,更像是走在某个欧洲的老城区,只有偶尔抬头一望,看到那耸立在城市另一端的大到不可忽略的哈桑二世清真寺,才让人恍然想起这里已经是穆斯林的世界。

2017-09-25第3天

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第二天:风城索维拉——大西洋无尽的风

第二天一早,约好的司机巴德就在楼下等我了。后面几天我们都会坐着巴德的车子,开始这个北非国家的环行。索维拉是今天的目的地,从卡萨布兰卡开了5个小时才到。

与马拉喀什和菲斯相比,索维拉显得小众些,游客脸明显少了很多。巴德的车子把我们送到麦地那的一个入口处,打了个电话,不一会儿就有个当地人出来接,并把我们分配给了一个拉着二轮小车的车夫。老城的巷子难找是出名的,但有这种服务还是让我很不适应。然而对于巴德来说,为客人提供这样的拉行李服务仿佛是流程中再正常不过的组成部分。

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我们问巴德这样的服务需要支付多少钱,巴德跟车夫显然也不熟,就说你们看着给吧,如果表示感谢就给他20迪拉姆。绕过主路,在小巷子里穿来穿去,很快就到了住处。我们凑了20迪拉姆的零钱给拉夫,他果然坐地起价了。好在民宿的老板娘出来,跟他很不客气地说了几句话,他才悻悻然离开。

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大西洋的海风穿过北斯卡拉的城堡,终年光临着小镇。在远离麦地那的度假区,有一片绵长的沙滩,上演着冲浪和沙滩排球。而在老城区,渔港和城堡却是主题,鱼市就设在港口,泥泞的小路两边摆满了刚从海里捞上来的海鲜,一直远远地延伸到港口,鼻子闻到的是泥沙里混合着的一股浓烈海腥味,眼前铺天盖地的都是海鸟盘旋在密密麻麻的渔船上方。在港口和麦地那之间,就是各种海鲜排挡和餐馆,这几乎符合了所有游客对于渔港小镇的一切幻想。

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摩洛哥旅游在国人眼里的风评一向不好,网上一搜就是一堆“旅游防骗攻略”。比如大部分摩洛哥人忌讳拍照,如果遇到主动让你拍的很可能事后就会直接收钱;比如英语并非官方流通语言,如果有人主动用英语上来搭讪,肯定不怀好意;再比如总会有几个大汉过来好意的问你要去哪里,要不要他带路,最后再问你要一笔不菲的导游费。

小费文化在这里有点泛滥,当地人尤其是居住在老城里的人可能觉得再正常不过,但对外国人来说要思考明白这个问题就比较困难。在北非很难计算“正确的小费标准”,一搭讪可能就意味着要钱,一切标准可能就在于当时当地的实际情况以及他所服务的对象。以至于除了买东西,一切接受服务的形式都让我在最终结算的时候手足无措。

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全世界渔港都是一个样,现场加工海鲜是少不了的。从大西洋里捕捞上来的海货,直接放在铁丝夹板里放在火上翻烤,烤完后被送到简陋的屋棚里,当地人就围坐在一张简易桌子边上,配着玻璃瓶的可口可乐和切成片的法棍面包,享用着冒着热气的鳟鱼沙丁鱼鱿鱼。

抱着猎奇的心态,我也叫了一份三文鱼沙丁鱼。味道倒是出乎意料的好,以至于在行程的后半段,我常常会怀念起那个在北斯卡拉渔港边的简陋的屋棚下的沙丁鱼烧烤。

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傍晚快涨潮的时候,空气显得越发潮湿了。海上的雾气开始慢慢弥漫过来,直至漫过整个港口,海鸟越发焦躁了,扑腾着、鸣叫着,到处寻觅着一天最后的餐食。老城里的灯光逐渐亮起,街口的咖啡甜品店里也逐渐坐满了人,他们大都会用铜壶泡上一壶浓郁的、甜的发腻的薄荷茶,抿上一口,漱去口中越来越浓的鱼腥味。

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或许是老城的习惯,也有可能是游客不多的关系,晚上刚过八点,大街上巷子里大大小小的店面都打烊了。横七竖八交错着的小巷里只有橙黄色的路灯,还有偶尔路过的成群的野猫。大西洋的海风到了晚上更加肆虐,恐怖的呼啸声夹杂着大西洋的潮湿空气,在狭长的巷子里呼呼发响。

2017-09-26第4天

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蓝白相间的房子、斑斑驳驳的城墙、鳞次栉比的摊位和五彩斑斓的手工艺品,还有偶尔穿行在小巷会看到的令人惊艳的涂鸦,当然或许还有墙角成堆的垃圾,索维拉是摩洛哥普通得再也不能普通的海边小城。但是这种有点脏,但充满着冒险意味的市井,已经开始勾起了我对摩洛哥浓厚的兴趣。

第二天中午,车子早早停在昨天放我们下来的城门口,巴德见到我的第一句话:“朋友,昨晚过得怎么样?”“好极了,我们出发吧!”

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第三天:红城马拉喀什——喧嚣的不落之城

第三天,我们的车沿着大西洋海岸南下,然后转进内陆,目的地是马拉喀什。这座城市在非洲巨人阿特拉斯山脉五十公里之外,是摩洛哥之行必不可少的一环,在几乎所有介绍摩洛哥的图册中,都会看到马拉喀什的德吉玛广场,有照片甚至展示了从古城深处遥望阿特拉斯山顶皑皑白雪的盛景。

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马拉喀什的历史纵贯摩洛哥古今,1985年列入世界遗产名录。高城中凝结了阿拉伯文明和柏柏尔文明的精髓,直到近代,摩洛哥都被称为“马拉喀什王国”,而马拉喀什也一度被称为“摩洛哥城”。

中世纪开始,马拉喀什的集市就是一个北非的贸易中心,从古代伊斯兰文化中心之一的廷巴克图过来的沙漠商队,都会在这里中转、歇脚。如果到摩洛哥只能选一个城市落脚,那必然就是马拉喀什。在柏柏尔语里,马拉喀什的意思是“设防的城市”,不论是新城老城皇城,哪儿都是连绵高耸的城墙,一圈套一圈,一门接一门。据说光是老城就围着七公里的厚实城墙,上面分布着200多个塔楼。

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当巴德把车子停在高大深红的城墙外的时候已经是正午时分了,阳光把赤红色的老城染得有点刺眼。一进老城,一股阿拉伯的气息就扑面而来。

几百条曲折深幽的小巷子里充斥着彩绘盘子、镂空吊灯、柏柏尔尖头皮鞋,还有时不时钻进鼻子的阿拉伯五色香料和酸涩的酿橄榄味;所有的房子都围绕着集市建造,铁器集市、陶瓷集市、毛毯集市、香料集市、艺术品集市、食品集市之间,就通过几百条三四米宽的小巷子联通,一切都拥挤不堪,却又神奇般的井然有序。

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德吉玛广场是马拉喀什最大的招牌,这是一片巨大的空地,连接着老城各个方向的街巷,把所有的热闹都聚集在一个点上。等夕阳西下,夜幕低垂,白帜灯亮起,一个个方形的摊位在德吉玛广场上被搭建起来,半个小时之后广场就变成了一个跟白天完全不一样的集市。

空气中散发着浓烈的烤羊肉烙面饼的香味,羊杂和鹰嘴豆一起炖,还有免费的薄荷茶和各种廉价的鲜榨橙汁散发出来的甜腻味,耳边充斥的是大声的hello,nihao,konichiwa。广场上演着中世纪就存在着的那些把戏,耍眼镜蛇的、耍猴子戏的、补牙的、做手纹彩绘的、叫卖电话卡的,天方夜谭中描绘的世俗世界的狡黠多变和市井生活的乐趣在这里仿佛从来就没有变化过,一睁眼就是一幅延续千年的场景。很多游客都被这些光怪陆离的但是又充满吸引力的场景打动,在马拉喀什的行程往往就变成了白天逛小巷,下午到广场四周的餐厅二楼抢占一个好位置,然后像看走马灯一般看着广场上的各色喧闹戏法,从日落到一直坐到天黑。

2017-09-27 02:52:09
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两天的时间很难逛完马拉喀什老城区,在索维拉的时候我就对这种状况有了预见,提前一天在离线地图上特别标注了几个点:堪称标志建筑的本约瑟夫神学院、修建时在泥浆中拌入近万袋香料的库图比亚清真寺、有着奢华的马赛克拼贴大院的巴西亚皇宫。

这些是马拉喀什对游人开放的最能代表伊斯兰文化和城市昔日荣光的地方了。

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尽管老城喧闹杂乱,光怪陆离,尽管反复听到被尾随拉包的市井传闻,看到广场上舞者吸引好奇的游客合影然后索要小费,遇到小巷中成群的荷尔蒙爆棚的踢球少年不坏好意地招呼挑衅,但观光客们在憎恶恐惧疑惑的同时,仿佛也更加乐在其中——毕竟,古老而伟大的城市总让人能够忽视墙角的破败和成堆的垃圾,繁复细密的藻井、轮回往复的花纹、绕梁不绝的宣礼声,才是这个地方真正让人心神恍惚之处。

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库图比亚清真寺是11世纪阿尔穆瓦希德王朝时代兴建,本约瑟夫神学院是萨阿德王朝在公元16世纪的杰作,巴伊亚宫建立于19世纪末阿拉维王朝。她们出现于不同的时代,因为不同的原因和不同的目的而建造,或标榜着对欧战争的胜利,或者彰显着当权者的权势,或着传播着教派历史的声音。

但今天,她们安静地矗立在城市不同的位置,一起构建起马拉喀什的叙事结构。这种结构是网状的,围绕着这些建筑,马拉喀什的城市迷宫才逐渐成型,千百年来喧嚣不落,成为流动的历史。用地图导航,往往要在小巷子里往返试错好几次才能找到正确的入口,但这个过程却始终让我乐此不疲,毕竟这种穿梭往复就像往返于这些历史切片之间,相比之下沉重的背包也似乎并不是那么让人辛苦。

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2017-09-28第5天

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第四天:巨人阿特拉斯

在摩洛哥的国徽上,一轮光芒四射的金色太阳正普照一条白雪覆盖的连绵山脉,山前的红土像撒哈拉无尽的沙漠,也像火焰般灼热的烈日。

2017-09-28 20:49:10
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在摩洛哥的地图上,一条狭长的山脉从大西洋海岸出发,纵贯全境,把地中海西南岸与撒哈拉沙漠分开。山脉的西北边是沿海的绿色平原,另一边却被巨大的沙漠阻挡了水汽和洋流,成就了琥珀般的撒哈拉沙漠。

2017-09-28 20:53:05
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这就是阿特拉斯Atlas,旧世界最西端的标志,也是希腊神话中的大力神。在英文中,大建筑物中的巨人支撑形象统称atlas,人体的第一颈椎被称为atlas,浩瀚的大西洋叫做Atlantic Ocean。

离开马拉喀什之后,我们就不断在向这座巨大的山脉靠近,原本一色的山脉线,随着距离的变化,变得高低错落起来。近处,是赤红色的,间隙穿插着绿色的椰枣树林和柏柏尔人村落;远处,是棕褐色的,连绵不断,直到目力的尽头。

2017-09-28 20:53:19
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从马拉喀什出发到撒哈拉沙漠将近500公里,翻山,途经瓦尔扎扎特再穿过两个峡谷才能到达,所以一般都会用两天时间的来完成这段路。于是这一天的住宿就会变得很难选,一是在订房网站上的选择不多,摩洛哥引以为傲的阿拉伯传统庭院式住宿在这段路上几乎消失了,能看到的照片大多是赤红色土建的柏柏尔式房屋;二是在地图上看,既要兼顾每天的行程,也要考虑到为进沙漠预留足够的时间,所以地点很难权衡。考虑再三,最后还是把落脚点放在在Dades峡谷的Auberge Chez Pierre,地理位置是最重要的,设施好不好就纯粹碰运气了。

2017-09-28 21:22:33
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2017-09-28 22:45:19
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在摩洛哥中部,招牌式玩法是三天两夜的“沙漠团”,从马拉喀什出发,途径瓦尔扎扎特或者附近的玫瑰谷住一晚,第二天到达撒哈拉边上的梅祖卡,换上轻装骑骆驼进沙漠住一晚,最后选择从梅祖卡回到马拉喀什或去菲斯。这里面的门道就会变得非常多,包括住宿的位置、人数的多少、车子的型号,总能让人措不及防,实在让人提不起精神再斗智斗勇。包车的好处在这时候就充分展现了,除了需要确定落脚点,我再也不必考虑其他问题,整个白天的行程变成了在巴德的车上跟他扯东扯西。

翻越阿特拉斯山脉的过程算是有些乐趣,相比在马拉喀什走街串巷,吉普车开在盘山公路上的感觉总让人心生期待,眼前的景色随着翻越盘山公路的过程不断变化着,一会儿穿行在侵蚀石灰岩山脊,一会儿又会穿过一片泥灰岩山谷之中,变戏法似的。随着车子在山里面穿进穿出,海拔忽高忽低,慢慢的,空气就变得越来越干燥,眼前能看到的也逐渐变成一片红土。我问巴德:“是不是艾本哈度村快到了?”巴德说:“对,你们可以上去看看,一个小时就足够。”

2017-09-28 22:49:59
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2017-09-28 22:50:19
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摩洛哥人口中,75%为阿拉伯人,20%为柏柏尔人,5%为其他民族。艾本哈度就是保存最完整的柏柏尔人聚居村落。和阿特拉斯山里其他的零星柏柏尔人村子比起来,艾本哈度依山而建,从河边的城门到山顶的瞭望堡垒构成了更加完整的防御和居住体系,角楼后面则是层层叠叠的民居,占据了整座山坡,看着更像是一个完整的小镇。

这里最早的建筑建于17世纪,由于筑垒用土建成,每次下大暴雨以后就需要重新维护,所以摩洛哥大多数的筑垒都存在于干燥的撒哈拉地区周边,成为了摩洛哥的一大特色。后来引进了水泥建筑以后,就越来越少人住在筑垒里面了,即使在庞大的阿伊特本哈杜,人们也在它的河对面建成了新城。

2017-09-28 23:11:49

2017-09-29第6天

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1987年成为世界文化遗产之后,古旧的房屋更多是作为历史的遗迹而为游客展示。好莱坞在这里拍摄过不少电影,为了拍片需要,很多剧组会在古旧老城的基础上再添加一些新的景观,也使这处聚落有了“新貌”。这些电影的场景成为了大量游客在这里停留的主要理由。村子两侧破败房屋外堆满了柏柏尔毯子、阿拉伯围巾、手绘彩盘和各种金属器,通道里偶尔会有当地人指引着你“抄近道”,当然之后就是讨要一些小费,这种无聊又避无可避的桥段总是让人恼火。

2017-09-29 01:01:35
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350公里7小时的车程,再加上中途在艾本哈度和阿特拉斯影城停的时间,到达Dades峡谷的时候,已经是晚上七点了。好在Auberge Chez Pierre的灯光已经远远地出现在前方指引着我们。

停好车,已经有服务生在门口迎接和等着搬行李了。花园城堡般的房子让我们惊喜不已,奔波了一天总算能有些慰藉。老板问我们饿不饿,还没等我们回答,他似乎已经从我们的脸上看到了什么,笑着说:“We have good french food,no couscous,no tajine”。

2017-09-29 16:21:46
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2017-09-29 17:51:51
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第五天:金色的撒哈拉

撒哈拉沙漠大概也是摩洛哥之行必到的地方,虽然在埃及、阿尔及利亚、突尼斯都能看到广义上的撒哈拉,但摩洛哥的这部分对于中国游客来说稍许有些不同。大部分人知道撒哈拉不是从初中地理课本,而是三毛关于撒哈拉的故事。所以,在摩洛哥人眼中荒凉无趣的西撒哈拉地区,在不少游客看来充满着浪漫浓郁的情调。

2017-09-29 19:13:47

2017-09-30第7天

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实际上撒哈拉在摩洛哥的面积并不是很大,被称为西撒哈拉,你能去的地方也仅限于大部分游客都能到达的边缘那一块。

而这一块撒哈拉,在沙漠众多的非洲地区还称不上“惊艳”,加上十月中旬开始北非雨季的步伐也渐渐靠近,在沙漠能否看到星空总是个未知数,所以我对撒哈拉的期望值没有放得很高,被排在这次的行程里也仅仅是因为这块荒漠是从马拉喀什到菲斯的必经之道,而直接从古城到古城的行程又显得过于单调。

2017-09-30 00:25:17
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2017-09-30 00:31:55
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2017-09-30 01:13:30
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进沙漠的行程完全是和梅祖卡帐篷旅馆的住宿捆绑的,预订了旅馆,老板就会安排后续进出沙漠的骆驼、沙漠里的食宿,虽然是比较工业化的流程,但意外地能够很好地保留和展现了柏柏尔游牧人的生活方式。

我们和几个欧洲人一起被编成一组,然后一人分配一头骆驼,由两个柏柏尔人小伙子一前一后带着,在快到傍晚的时候出发进入沙漠。驼队在一个个沙丘之间上下翻越,偶尔也能看到在远处有其他驼队往沙漠深处走,然后,翻过一个沙脊,就消失在茫茫沙海之中。傍晚没有了烈日的炙烤,中途我们爬上了一座沙丘休息了半小时,顺带看了撒哈拉的日落,太阳逐渐像西沉入沙丘,然后沙子的颜色就由金黄变得橘红,越来越深,直到天际只剩下一抹暖暖的橙光。

2017-09-30 01:34:23
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2017-09-30 02:02:59
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2017-09-30 03:09:15
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整个驼队的行程不紧不慢持续了一个多小时,伴着骆驼有节奏的上下起伏,我们在天彻底黑下来之前到达了营地帐篷。我以为这样就算结束了,但当所有人被分配好帐篷之后,几个在营地接待的小伙子突然变戏法一样整了一排餐具出来,在帐篷中央的长条矮桌子上点起蜡烛,照例用银色长嘴茶壶给每位客人倒上一杯浓郁齁人的薄荷茶,然后就开始为我们准备Couscous和鸡肉Tajine晚餐。等到所有人用餐完毕,银河开始爬上来的时候,他们又随手捡了一堆木柴,在帐篷营地外的空地上点起篝火,敲打起非洲鼓来。篝火和音乐是在荒漠中最能调动人们情绪的事物了,刚开始只是小伙子们的自娱自乐,但到后面所有人特别是欧洲过来的客人已经完全一起沉浸在里面。

2017-09-30 05:04:21
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2017-09-30 05:16:59
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当年去国内腾格里和巴丹吉林沙漠的时候,沙漠纯粹是把自然风光拿出来做卖点,最多加上一些越野车上下翻腾,相比之下这次的撒哈拉之行倒是意料之外的惊喜。除非提出特别需求,否则整个撒哈拉沙漠团的流程都是按照当地自己的生活节奏和标准,而没有去刻意的迎合游客的需要。同样的情况还有在古城中所有的现有的生活状态,神学院、手工作坊、各种商店都保持着它应该有的样子,为城市生活需要而非观光需要而存在,这样的文化社会传承才是真实和长久的,这个国家在这一点上非常值得赞许。

2017-09-30 14:34:45
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2017-09-30 14:41:32
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2017-09-30 14:44:36
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当篝火的余烬渐渐冷却,帐篷内外的欢笑声散去,银河就悄悄地挂上了沙丘。远处梅祖卡的灯光在墨蓝色的夜空下,越过层层沙丘隐隐地泛着红光。沙漠昼夜温差很大,夜风略过沙丘,带出一阵阵呜咽声。很快,云就从地平线上慢慢弥散开来,一点一点把整个星空遮盖起来。果然,雨季快要来了。

2017-09-30 14:56:07

2017-10-01第8天

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第六天:千年的菲斯

从撒哈拉的帐篷营地出来,我们就开上了驶往菲斯的国道线。在摩洛哥的四大皇城——红色的马拉喀什、蓝色的菲斯、白色的拉巴特、黑色的梅克内斯,距离菲斯最近的就是梅克内斯,但时间的关系,只能擦肩而过。这一天的路程非常长,480KM大概需要7小时车程。当我们到达菲斯的时候,是傍晚了。

菲斯,绝对和你想象中的古城不一样。这种印象,源于两个因素。

2017-10-01 02:07:11
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一个是我们在菲斯的住宿。

菲斯的麦地那地图是我见过最复杂的,毕竟有2800年的历史,无数小街巷就像毛细血管一样遍布其中,据说总共有9000多条。有了马拉喀什的经验,我已经不认为能仅凭着地图在这些婉转复杂的小巷中找到我们的那个住宿庭院,所以还是提前让巴德帮忙打电话给Raid派人来接。

车子到达麦地那其中一个入口的时候,带着红色菲斯帽、穿着纯黑长袍子的服务生已经等在路口了。他领着我们左拐右拐,快速地穿行过市场和夹弄,时不时提醒我们安装在高墙上的指路标志。我们则手忙脚乱地拉着行李箱,任由轮子和粗糙的砖石板路发出啪嗒嗒的磕碰声,紧紧地跟着他走,生怕一个转弯就迷失方向。

2017-10-01 02:08:47
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10分钟后,我们已经站在Riad Rcif & Spa古老的而不起眼的大门口。这幢房子有至少三百年以上的历史,过去曾是国王的寝宫,后来改建为博物馆,如今再度改建为旅店,老板就是这栋房子的第三代主人。

一走进门,缤纷的马赛克拼贴装饰和五彩玻璃窗立刻就占据了我所有的视线范围。房间里也是同样的风格,阳光可以直接透过彩色玻璃照在床上,深褐色的家具和桌子布满了繁复的植物纹样,墙上挂着厚重的古典油画,还有贴满马赛克的长方形浴缸和吱呀作响的木质楼梯,以及我的床上放着的大大小小一共12个枕头和靠垫。

2017-10-01 02:13:06
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摩洛哥的传统庭院实在太有魅力了,以致于住宿成为了摩洛哥之行很大的一块乐趣,我几乎把行程中大部分的落脚点都安排在了Riad——传统民居改造的庭院式住宿里面。所有的庭院都深藏在七绕八拐的小巷子里面,从外面看几乎分辨不出它和普通民居的门有什么区别,但是当你扣响门环,推开铁门进入庭院的时候,你就会看到一个完全不同的空间。

洒满玫瑰花瓣的中央水池、细密精巧的马赛克装饰、干净得一尘不染的砖石地板、柏柏尔风情的吊灯和石制的浴缸,在住宿这件事情上,摩洛哥人展现出了惊人的天赋。但即使是这样,恐怕也只有在菲斯才能把国王的寝宫也改建成旅店了。

2017-10-01 02:19:23
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第二个就是在菲斯第一晚逛街的经历。

趁着天还没黑透,我打算出门随便走走。然后,我确实再一次被菲斯古城的古老惊到了。我并不知道一个作为一座活着的城市竟然能如此古老,我曾经在加德满都谷地的三座古城独自闲逛过两天,甚至是前几天还乐呵呵地游走在马拉喀什的大街小巷,但是菲斯却并不是那么回事。

2017-10-01 02:59:44
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2017-10-01 15:01:34
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菲斯的墙更高,通道更窄,阳光很难投进所有的巷子;这里人口稠密、清真寺众多,空气中弥漫着一股皮革和薄荷混合的腥臭味;街上的露天供水站,用最精美的马赛克画装饰着,即使是经年积累的泥垢也不能完全掩盖几何的美感;许多人会在那里洗手洗脸,并捧着水喝一口,丝毫不顾及堆放在旁边的垃圾;穿着袍子的阿拉伯人就席地坐在墙角,也有许多蒙面的妇女手捧大面团送到附近专门的大烤炉去烘烤;当街的小杂货店门口,大都会放上一排面包,偶尔还会售卖羊杂、羊脑这些血腥的食物;千奇百怪的手工店铺已经把大街小巷挤得满满当当,甚至于各种繁冗纹样的厚重地毯都被挂在巷子的墙上进行展示……这些从中世纪就流传下来的城市生活状态,如今依然兴旺,丝毫没有被老城外围的新城所影响。

2017-10-01 15:02:06
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2017-10-01 15:06:46
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天很快就黑了下来,巷子里亮起了白炽灯,昏黄中的高墙更加压抑,巷子太小,有时候需要两边侧身才能通过;高墙太老,已经有了倾斜的部分,用木架子互相支撑着;台阶时上时下,一会儿之后你就已经不知道身处何处。这种迷幻混乱的老城场景比马拉喀什更加深刻。

确实,菲斯和我想象的不一样。我们总是习惯远远地欣赏着古老的文明遗产,从字里行间去反复回味历史,但当你身处菲斯这样的活体博物馆的时候,却反而手足无措,甚至会生出抗拒的念头。也许我需要花更多的时间去适应这样的古老了。

2017-10-01 15:14:11
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第七天:菲斯的日升日落

公元9世纪,伊斯兰教先知穆罕默德的后裔依德利斯二世挑选了菲斯建都,建造了安德鲁斯清真寺和卡鲁因清真寺,让菲斯成为了包括伊非里基亚和安达卢西亚在内跨越欧非两大洲的伊斯兰帝国首都;12世纪,菲斯成为为世界最大的城市之一,建成了世界上最大最完整的麦地那。

之后的几百年中,越来越多的神学院和清真寺出现在这片城廓之内,成为王朝财力的彰显,一度达到了伊斯兰世界文化的巅峰。今天,这些由时间造就的人类生活空间和印迹还在和原来一样运行着,不管是神圣的,还是世俗的,都深深沉淀在城廓里的每一寸土地。
“无论怎么比,菲斯都是无与伦比的”。

2017-10-01 15:50:59
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在床上醒来,阳光已经从Riad庭院的天井斜射进来,透过窗玻璃映得房间五彩斑斓。早餐已经准备好,全部装在“菲斯蓝”的餐具中,这种独特的蓝色,据说是10世纪的工匠因参入金属钴而烧制出来的颜色。

在庭院里满足地享受了面包、烤饼、橙汁、酸奶、热咖啡、果酱和各种橄榄组成的极具形式感的早餐后,我又打开了地图,在二维平面上细细端详这个老城。

我以为,整个麦地那的结构还是有脉络可循的,从蓝门开始,贯穿东西的是主路,在主路北面同样有一条平行路线,卡拉奎因清真寺、布依纳尼亚神学院、叔阿拉皮革坊都在这两条路附近,只要不随意穿出去别的小巷,就不容易迷路。

2017-10-01 16:38:44
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但是在出门一段时间之后,我还是迷路了。这里的路况对初到者依旧非常不友好,依照手机定位只能大致判断方向,但是却没有办法精确路线。所以只能沿着大概的方向走,首先路过的是香料市场边上的神学院El-Attarine Medersa,门票是20迪拉姆。

Medersa是神学院,也就是古兰经学院,整个神学院和本约瑟夫神学院在结构上没有太大的差别,典型的马林王朝建筑风格,瓷砖几何拼贴、石膏和木材雕刻,但是更像是个缩小版,可能是因为不在主流路线之内,所以早上完全没有游客,整个小院子像是被我承包了一样。

2017-10-01 16:45:56
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2017-10-01 16:51:57
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第二站也是非常艰难地,找到了叔阿拉皮革坊Tanneries Chouara。其实在菲斯老城里面有许多大大小小的Tanneries存在,叔阿拉是最大的,但和所有清真寺或者庭院一样,不管内部结构和规模如何,在外面一色的高墙掩盖下,看起来和其他所有的房子入口没什么大差异。如果不是因为挂在墙上蹩脚的宣传画和浓重的腥臭味道,我肯定又会错过入口。

所有的皮革坊都是半开放式的,虽然没有“门票”这样的东西,但是如果要进入一些平台俯瞰,必须由当地人带入。换句话说,参观是需要支付一定小费的。

2017-10-01 16:54:01
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几天下来,我基本已经知道了摩洛哥的“游客套路”,所以开门见山就跟门口引路的小伙子谈好了价钱,大概是一个人20迪拉姆的样子,然后顺带问他要了一片薄荷叶放进口罩里,稍微中和一下扑鼻而来的气味。

我爽快的关系,带路的阿拉伯小伙子也很兴奋,带我们穿过几个阶梯,来到坊场内部,用带着口音的英语单词告诉我们整个制皮革的过程,甚至还摆出切割皮料的动作让我拍。在这里,皮革加工需要先把动物皮浸泡在石灰水和鸽子粪的溶液里,直到皮子上的脂肪、蛋白质完全融掉,工人要跳进充满动物粪便的染缸反复揉搓捶打让皮子变软,再换个池子用硫酸和海盐浸泡,再投入纯天然的染料上色,最后烘干。

2017-10-01 16:54:16
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叔阿拉皮革作坊里大概有三百多个五颜六色的染缸和池子,所有皮子原料的外部运输都依靠毛驴,内部则是由工人们在染缸外沿手工完成。味道的关系,估计没有多少游客能够长期呆在染坊里面,所以大部分时候不需要向导催促,都会在猎奇地看完一圈之后草草离开。然后,向导们又会回到门口,等着新一批的游客到来。

2017-10-01 17:05:54
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在菲斯的麦地那逛,如果是拿着地图打卡的话,大概大部分时间都会耗在百转千回的小巷子里。再加上阿布伊南神学院Bou Inania Medersa基本都会是向导带路的必经之地,已经人满为患,卡鲁因清真寺Karaouiyine Mosque也并不对非穆斯林开放,所以到后来我就走到哪里算哪里。

路过绳匠神学院el-Cherratine Medersa时,已经是接近中午,但是人仍然不多,有几个学生在老师的带领下测绘、,院子里外仿佛两个世界。这是17世纪阿拉维王朝初期的建筑,在整个内部风格上和14世纪的El-Attarine Medersa已经有了明显的差别。

2017-10-01 17:54:20
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整个下午,我都在老城的巷子里穿进穿出,从香料市场走到五金市场,从博物馆走到手工作坊。一边是乱糟糟地摊和小贩,一边是神圣地无以复加的清真寺。左边的人们在可能是世界上最豪华的老庭院阁楼上享受着法餐,右边是就着浑浊的薄荷茶提供现做牛羊杂夹饼的半露天小餐馆。麦地那里的驴子驮着腥臭的皮料和巷子里的行人擦身而过,城墙之外是飞速行驶的出租车。

混乱嘈杂,但又古老灿烂,能如浓酒般让人不知不觉沉浸其中。

2017-10-01 18:21:16
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2017-10-01 22:29:50

2017-10-02第9天

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太阳快下去的时候,跟着巴德的车子到了菲斯城北面的高地——梅里尼德王朝陵墓Tombeaux Des Mérinides,这是俯瞰整个城市的最佳位置,站在山头之上,能够看到太阳斜斜地打在整个老城高高低低的房顶上,把城市染得一片金黄。然后,慢慢地,在城中央的最高处——阿布伊南神学院边上的绿顶宣礼塔上,收去最后一抹光亮。

2017-10-02 01:38:20
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第八天:蓝城舍夫沙万

从卡萨布兰卡一路过来,翻山越岭,又擦过沙漠,行程已经过大半了。按照计划,今天必须到达舍夫沙万。这中间的路程是200KM。

2017-10-02 19:32:50
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从菲斯一早出来,到沃吕比利斯Volubilis这个古罗马最西边的城邦遗址打卡,然后边一路快马加鞭往舍夫沙万赶路。一路上我都很着急,我们被200KM这个距离迷惑了,后来发现去除绕道Volubilis花去的四个小时,再加上山路盘旋,总是快不起来,到下午三点多还没到目的地,眼前总是里夫山脉没完没了的盘山路,愈发心焦。直到巴德说“我们到了”的时候,我才意识到,远处山坡上那一片错落的城镇,就是舍夫沙万了。总算,时间刚刚好。

2017-10-02 19:37:19
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2017-10-02 19:50:47

2017-10-03第10天

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大概不会有人去抗拒舍夫沙万的蓝。

在环行摩洛哥的路上,如果按照逆时针的方式走,那么就会先遇到古城和沙漠,然后再遇到山间小镇和大海。舍夫沙万正是前后半段的转折点。这种节奏也是我喜欢的,到了后半段就不再需要做太多的功课。在我事先准备的行程表上,前面的城市都被标注了可以前往的地方和距离,唯有舍夫沙万的一栏,基本是空白的。

2017-10-03 00:34:04
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这座始建于1471年的镇子,至今仅五百多年,这放在已有几千年文明史的北非大地来说根本微不足道,即使对拥有众多千年以上古城的摩洛哥而言也毫不出奇。如果不是因为铺天盖地的蓝色房子,舍夫沙万应该只是里夫山区的一个普通小镇,西班牙人最早为避难而慢慢发展起来的聚居区;如果不是因为满城的蓝色,大概也没有人会在摩洛哥环线上把这里作为一个停留地,充其量也就是因为是世界上最大的大麻产地而被人知晓。

2017-10-03 00:37:16
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但现在的舍夫沙万确实有些不一样,因为它是蓝色的。为什么会把整个镇子都刷成蓝色的说法也一直很模糊,比较靠谱的说法是居住在这里的犹太人开始在自家外墙涂抹蓝色染料辟邪,让越来越多的人效仿,经年累月才变成如今的样子。所以现在,这里已经是一个天然的摄影棚。

2017-10-03 00:41:59
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2017-10-03 00:46:56
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舍夫沙万的景色就是蓝色。简单说,这就是一片蓝色的房子。在老房子集中的区域,几乎所有的建筑立面全部被当地人刷上了蓝色的涂料,有的甚至涂到了阶梯,涂满了整条巷道。从远处看,舍夫沙万似乎也并不是全蓝,一条主干道把镇子分成山上山下两部分,山上老房子居多,山下基本都是镇上的公共设施和新房子了。

2017-10-03 00:48:14
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而蓝色区域基本都集中在依山而建的上半部分。在Dar Swiar放下行李后,就开始在镇子里转起来。舍夫沙万其实并不大,以山腰上的西班牙城堡广场为中心,上下左右走一圈的时间不会超过两小时。

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然后在日落前,就可以沿着麦地那东侧的小路步行,过桥依山而上到达山腰的高点西班牙清真寺,俯瞰整个蓝城了。

这应该是个充满浪漫意味的地点,在太阳下去还有差不多一个小时的时候,小小的清真寺前面已经挤满了看日落的人。不管是长x短炮的中国游客,还是说着西班牙语、阿拉伯语的各色年轻人,都在山坡上占据了有利位置等着日落。如果不是傍晚降温起风,应该还会有更多的人挤在这片小小的“观景位”上。

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2017-10-03 16:06:46
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为了避开人流,第二天一早,我又起了个大早,在大部分游客还在舒服的被窝里躺着的时候,沿着各种深蓝、靛蓝、湖蓝、孔雀蓝交杂在一起的小巷子把整个舍夫沙万从上到下走了个遍。

2017-10-03 16:30:19
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不像马拉喀什和菲斯一样充斥着游客和小贩,也没有铺天盖地的商铺,街巷虽然同样上上下下曲折蜿蜒,但也比大部分的阿拉伯老城要宽敞得多。抛去人流聚集的网红打卡点之外,大部分的地方还是清静的。穿着杰拉巴匆匆而过的摩尔人、戴着白圆帽款款而行的犹太人、身着艳丽服饰的柏柏尔女人、喝着薄荷香茶闲坐街头的阿拉伯男人,还有早上成群结队穿着校服去上学的学生们都各行其是。

这才是山城原来的样子。

2017-10-03 16:39:16
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2017-10-03 16:48:59
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过于美化或者过于诟病一个地方显然都是不公平的,摩洛哥尤其如此。有人趋之若鹜,也有人避之不及。“摩洛哥就是这样一个非踏足其上,就不能评论的国家”。

2017-10-03 16:50:49
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第九天:丹吉尔——穿梭在新旧世界之间的极西之地

丹吉尔出现在这次的行程里完全是个意外。

按照我的偏好,这类海边度假城市是不会在我的规划之中的。但是同行的朋友把这个地方放进行程的时候我也没有反对,一个原因是我确实不知道在经历菲斯和撒哈拉之后还可以去哪里,另一个原因就是丹吉尔距离舍夫沙万150KM,三个小时车程就能到达,不用耗费太多时间在路上。

2017-10-03 19:28:51
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但虽然如此,丹吉尔本身在整个北非地区极具地理打卡意义的地位还是值得期待。公元8世纪是阿拉伯帝国横扫世界的时代,穆罕默德在八年的征战之后基本统一阿拉伯半岛,随后在安拉之名下团结起来的阿拉伯人,高举圣战的旗帜跨出半岛,向东灭波斯,向西直入埃及,征服了整个北非,直至丹吉尔才停下铁蹄。不知道一千多年之后的“极西之地”还能保留多少当年帝国的印记。

2017-10-03 19:39:11
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一个是非洲洞Grottes d’Hercule,和Atlas一样,都沿用了古希腊神话中神灵的名字。

这是一个海边的天生溶洞,出口的地方正好天然形成了一个非洲地图的轮廓,也是大量游客来排队拍照的地方。人太多,闪光灯不断,加上时不时冒出来兜售粗糙手工艺品的小贩,让人感觉又回到了被现代文明包围的圈地式景区中,只能草草转一圈后逃离,说实话我还是不太接受这种跟团式的氛围。

2017-10-03 19:55:26
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2017-10-03 20:19:42
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还有一个就是城外的斯帕特尔海角Cap Spartel是大西洋和地中海的分界线,为此还专门树了一块木牌做标志。两大海域的分隔处就是直布罗陀海峡,也就是摩洛哥与西班牙两两相望的一片海。事实上最靠近欧洲大陆的是位于海峡东端的休达,到目前仍然是西班牙的领地;而休达正对着的西班牙南端的直布罗陀,在近几个世纪一直属于英国。所以对于摩洛哥来说,能够通过直布罗陀海峡往返欧洲最方便的地点也就是丹吉尔。海峡门户的关系,从这一边可以清晰地看见伊比利亚半岛,坐船前往西班牙也就是几十分钟的时间,所以这片狭窄的海域就变得非常繁忙,大型轮船往来不断。

2017-10-03 23:04:48
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到达丹吉尔已经是下午了,从城市中穿过可以明显看到这里本身已经成为了一座巨型的现代化城市。

一下子从荒漠古城中来到这里,反而让人产生了奇怪的疏离感,但好在终于又可以自由地在城里走走了。不过丹吉尔毕竟已经不是那个古老的城市了,有海港有沙滩,也有鳞次栉比的高楼大厦,有宽阔笔直的街道,也有熙熙攘攘的车流。

2017-10-03 23:05:46
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海滩边是各种声色犬马的酒吧,路上全是穿着时髦的摩洛哥人。这儿的麦地那显然也已经和菲斯完全不一样了,想要再找回老阿拉伯集市的感觉明显已经不可能,除了斑驳的房子能依稀看到老城的影子之外,其他招摇的招牌、嘈杂的音乐、蹩脚的鞋帽市场让人恍惚觉得是不是走错了路。

2017-10-03 23:32:45

2017-10-04第11天

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2017-10-04 00:02:54
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2017-10-04 00:11:03
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2017-10-04 01:35:14
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2017-10-04 01:50:26
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一路走着,日落的时候正好走到城市沙滩,待到粉色的晚霞升起,一轮硕大的月亮从大西洋上升起来,霓虹灯逐渐亮起来。

远处是白色高耸的麦地那老城,面朝大西洋的澎湃海浪,轮廓越发清晰,似乎依稀提醒着我这里依然是一座历史悠久的古城。一千两百多年前的帝国远征军司令到达丹吉尔的时候,一手持《古兰经》,一手持宝剑,望着茫茫大西洋,不知道看到的是不是也是这样的景象。

2017-10-04 02:01:22
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第十天:拉巴特

从丹吉尔沿着海岸往南50KM就是艾西拉,然后再往南220KM,就是首都拉巴特。
这两百多公里的路程,就是最后一天的全部。

2017-10-04 18:13:34
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艾西拉属于典型的地中海蓝白小镇,整个麦地那被刷成蓝白两色,然后比较特殊的是能够在街头巷尾看到大大小小各种涂鸦壁画。麦地那不大,人也不多,商店也少,不到一个小时就能走个遍。看各种涂鸦是艾西拉最大的乐趣。并且这些涂鸦是不断在更新的,整个小镇就像是一块活动的画板。

2017-10-04 18:31:18
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2017-10-04 19:10:00
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2017-10-04 20:52:55

2017-10-05第12天

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然后就是拉巴特,首都,大概也是四大皇城里最乏善可陈的城市。

除了穆罕默德五世陵墓和旁边的哈桑塔,大概也只有海边的乌达雅城堡和麦地那区勉强能够走一走。2012年拉巴特入选世界遗产名录申报的主题是现代都市与历史古城的共享,然而12世纪穆瓦希德王朝建立的城廓早已成为历史的尘埃,现存的老城是18世纪所建,新城则是1912年摩洛哥成为法国保护国后兴建,和马拉喀什、菲斯比起来显然还是有些勉强。

2017-10-05 00:11:03
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2017-10-05 21:44:30
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2017-10-05 21:51:13
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不过作为旧世界的尽头,摩洛哥几千年来一直变换着主角,腓尼基人、罗马人、法国人、西班牙人先后在这里落脚,阿拉伯人和柏柏尔人轮番建立王朝,一起不断改变着这片土地。现在的拉巴特也不过是其中的一个片段罢了。而至于菲斯、马拉喀什这样的城市,总有一天也会变得和拉巴特一样,货真价实的千年生活,不是消失在时光之中,就是被外来文明慢慢打散。正如洛卡德物质交换定律一般,得到了也失去。有光明就有黑暗,有繁华就有衰败,这就是世界的本质。

2017-10-05 21:53:31
章鱼丸123-游走在沙与海之间——摩洛哥十日谈-2359230409

兜兜转转,从卡萨布兰卡一路往南,再穿过阿特拉斯山脉和撒哈拉沙漠,北上菲斯,经过里夫山脉回到大西洋沿岸,现在我站着的地方距离这次行程的起点只有不到一百公里的距离了。

时间不长,当所有行程都照着行程表顺利完成的时候,我知道离开的时间已经快到了。非常遗憾,没能去爬海拔4000米北非最高峰,也没有机会走到撒哈拉的更深处,日程太紧,也总是走不出游客的套路。但起码我已经踏足其上,尝试过了它的迷幻繁杂,还在相机里存下了三千多张有趣的照片。

谢谢你,一千零一夜之国,愿有生之年能再相见!

(全文完)

2017-10-05 21:57:07
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最后补充一组Tips。
1、换汇
一般可以在银行以及换汇店兑换,大城市的换汇店汇率最佳,欧元兑换的汇率最好,美元次之,所以建议国内提前换好欧元。由于欧元在摩洛哥境内也使用得比较普遍,所以面额大小基本上不会对汇率有影响,建议多换欧元零钱,方便在摩洛哥灵活使用。马拉喀什不眠广场附近汇率不错。
2、银联卡取款
摩洛哥最大的银行摩洛哥外贸银行(Banque marocaine du commerce extérieur),标志为BMCE,这家银行的ATM机有银联标志,可以使用银联卡取款。BMCE的ATM在各个城镇都比较普及,建议将银联取款安排作补充用途,不要完全不带现金来摩洛哥。
3、刷卡
高档酒店和餐厅以及大城市的商场里支持刷卡消费,以VISA和MASTER为主,几乎全部都不支持银联。其他购物和一般餐厅均需要现金。

2017-10-05 22:14:55

2017-10-06第13天

章鱼丸123-游走在沙与海之间——摩洛哥十日谈-2359230405

4、小费
虽然号称非小费国家,但欧洲游客太多,受影响也基本和小费国家差不多了。如果账单本来就含服务费,可以无需再给小费,如果觉得服务不错,可以酌情给一点小费,小费并不需要像欧洲那样按账单金额给,一般是不要找零即可。另,乘坐出租车不需要给小费。
5、电话卡
Inwi可能是大多数旅行者会选择使用的电话卡,因为在卡萨布兰卡机场的托运行李转盘旁就有Inwi的柜台,用护照登记就能免费拿到一张Inwi的电话卡,里面有200M流量,后续到市区可以单独充值流量,2G流量20DH,3G流量仅需要30DH,有效期10天;5G、10G流量分别为50DH和100DH,有效期1个月,价格与Maroc Telecom无异,信号还行,在撒哈拉沙丘顶端还能收到信号。

2017-10-06 02:13:49
章鱼丸123-游走在沙与海之间——摩洛哥十日谈-2359230400

6、关于整体印象
摩洛哥中国人日渐增多,旅游安全度中上,友好度一般。旅游区域内女性需特别注意安全,遇到过背后拉包、抢帽子、恶意搭讪和索要带路小费等各种情况,晚间不建议女游客单独出门。英语不通用,主要语言为法语和阿拉伯语。
对于搭讪、带路的,如果觉得不需要请直接拒绝。
*****马拉喀什是此次体验感受最好的城市,老城相对有序且看点丰富,值得逗留。
****撒哈拉三日行程体验不错,虽不能进入沙漠深处,但骆驼+篝火晚会+星空已经是很好的体验,如果能选择豪华帐篷,体验会更好。
****菲斯比马拉喀什更加古老,但卫生状况也差一些,巷子更多,迷路系数更高,一定要充分了解情况后再出行,但仍值得造访。
***舍夫沙万、艾西拉、索维拉等都是典型的蓝白小镇,舍夫沙万在山里面,其他两个沿海。特点一般。
***卡萨布兰卡、拉巴特等城市体验一般,并无特别之处。
7、关于交通方式
火车、大巴均可往返与各城市之间,部分点位间也可打车或包车。组团出行且时间有限的,建议全程包车,避免在路上浪费时间。

2017-10-06 02:36:05
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